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John Lawrence Sullivan

“我想去带动日本国内年轻时装设计师，一同去开启一个新世纪”，柳川荒士(Arashi YANAGAWA)的话粗看好似有些夸大，大到有些蛇吞象的味道，但实质上这属于他踮踮脚就能摘到的苹果。因为在日本，他的品牌John Lawrence Sullivan是与尾花大辅（Daisuke Obana）的N.Hollywood并驾齐驱的最红男装品牌。

柳川荒士最初是子承父业，一名职业拳击运动员。后来拿着拳击所挣的钱，买来了一些古着衣服，自己进行加工、改造。于是，几件带着浓厚日本味道的西装就成了他的第一个系列。而John Lawrence Sullivan这个品牌名也由此而来，它是1880年美国著名的不戴手套拳击手的名字。

今次，他的09秋冬系列在日本时装周发布，地点选在了神宫球场西花园（Jingu Batting Dome West Garden）。一如既往，扎实的剪裁，巧妙的用色，在柔粉色灯管光照的映衬下，塑造出了一个个John Lawrence Sullivan式男人——日本男子对阳刚的绝对崇拜、骨子里似有若无的阴柔精致、绝对炫耀感式的出挑。

他的时装一如拳击，剪裁犀利、飒爽，绝不拖泥带水；颜色选择却花招百出，就像拳击里的假动作，晃得你不知云里雾里。有记者揶揄，所谓柳川荒士的时装，就是以Ralph Lauren为基准，再添上点Hedi Slimane的影子，聪明的选色，最后由名造型师坂元真澄（Masumi Sakamoto）画上完美句号。

Writtenafterwards

相比柳川荒士的早已功成名就，Writtenafterwards的主理人Yoshikazu Yamagata和Kentaro Tamai还算得上青稚。两人都是先后师从圣马丁学院的师兄弟，Yamagata毕业后跑到了John Galliano身边当起了助理设计师；Tamai则在Margaret Howell英国和日本公司作男装线设计师。之后在2007年4月聚首，成立了Writtenafterwards。

Writtenafterwards并非传统意义上为了时髦而时髦的品牌，Yamagata和Tamai对此做得解释是：“我们不关心服装设计中的时尚，而是将之理解为‘人类外貌或一种设计模式’。我们更建议时尚能够担起一种沟通工具的作用，展现出在社会、文化、教育以及环境因素不同影响下培养出的不同视角。”

在东京目黑区的精品酒店Claska中，Writtenafterwards以“我的爱”为题的09秋冬系列徐徐展开。贯彻了他们非同寻常的理念，整场秀在充满实验性质的氛围下进行，秀中你根本见不到传统意义上的服装，充满迷茫感的模特被各种材质层层包裹，塑造成了皱纸团，磁带条，锡箔纸，泡沫塑料等其他稀奇古怪的旧破烂。看起来，就像是对正统时装的一次宣战。

最后在后台，他们解释了初衷：“真正的时装设计应该超越表面的浮华，高于服装意义的，用细腻真实的情感去探索人类本身。否则抛却功能性，衣服这东西岂不就是可有可无的了？”

是盛宴还是黑色默剧？——解析日本时装周

日本，这个曾是全球最大、最重要的奢侈品市场。总是有无数忠诚的顾客为各大名牌慷慨“救济”，一掷千金，每年都为全球奢侈品牌创造35%以上的财政收入。在资本家眼里，它是一头发情的公牛，不断喷涌出现金流；在消费者眼里，它是一个天堂，同时也是销金窟，钱到用时方恨少，是对它的贴切形容。

日本奢侈品市场是极其复杂的，这里荟萃了全球数百个品牌，同时还有本地源源不断产出的新生儿。每个人都通过名牌产品来增加信心，同时也对自己的社会身份进行理想化定位。若是单论东京地区的话，这里无疑是全球名牌普及率最高的地方。曾有日本单位煞有其事前去调查，据统计，东京20岁以上女生92%以上都拥有至少一只Gucci手包。

如此发达的奢侈品市场，必孕育出无数本地品牌。大约20年前，年轻的本地品牌都通过名为“TOKYO COLLECTION”的时装周毛遂自荐——一个门槛宽松、并不那么正规的秀展，每次的时间设定都不定期。2005年，政府为提高纺织品出口量，让外商能够在五、六天的时间内最大程度了解本土品牌，雷厉风行，短时间内将“TOKYO COLLECTION”改革，确立了“日本时装周”（Japan Fashion Week in Tokyo，简称JFW）的正统地位。

但“日本时装周”的地位和社会关系一直都处于一个相当微妙的状态，一方面国人们期望它能够像其他四大时装周一样耀眼夺目，最起码是展现出应有水平；另一方面，真正代表日本时装的品牌，例如Comme Des Garcons，Yohji Yamamoto，Junya Watanabe，Under Cover和Number (N)ine等都早已背井离乡，在巴黎等地开展。除此之外，当下最流行的本地品牌也有不和谐音符传出，重量级如John Lawrence Sullivan和N. Hoolywood。或许是不想受官方的管制抑或别的什么原因，他们一概不在时间表上出现——当然，秀总归还是要做的，只是此刻从社会主流的身份变成了挑战主流的边缘人。今季同样如此，计划赶不上变化，不仅参展品牌比原计划多出不少，展览时间也往后延了一天。稍加想象，就能看到官方策展单位枯涩的笑容。

在经济气候影响下，今年的系列异乎寻常的黑暗，设计师们一齐心照不宣的定位在“世界末日”。首日开场的Motonari Ono看起来就像是18世纪欧洲贵族最后的盛宴，颓废，迷茫和残存的浪漫主义集聚一堂。G.V.G.V则是抛却了色彩板的摇滚一族，依稀间，还有些Alexander Wang的影子。Matohu庄严肃穆，沉重的黑色和高雅的湛蓝构成的亚式僧侣袍令人眼前一亮。Aguri Sagimori好像闯进了女巫布莱尔的林地，清一色蓬松遮目长发，加上统一做旧的长裙，一股莫名的诡谲气氛，叫人联想起了09春夏季的Rick Owens。

而往常并不被日本时装周所注意的街头市场也在本次浮上水面，如年轻品牌Han Ahn Soon，充满卡通元素的Né-net以及恬静、女性化的Fur Fur等。这些的加入，为极其黑暗的时装周注入了一抹引人注目的亮色。不过，尽管日本时装周的影响力日益扩大，但未免还是有些发力不足，相较于能够吸引40000名少女参与的东京少女展（Tokyo Girls Collection）和涩谷少女展（Shibuya Girls Collection），前排被各类西装革履所谓的“时尚人士”占据，后排被雀跃的服装系学生所簇拥的日本时装周只可以用一个词形容——半温不火。

造成这个症结的原因主要有三少：参展大牌少，大杂志到场少，社会名流也少，所有这一切都让日本时装周态势疲软。若想改变这一现状，不仅前三项要做足，更重要的是要设法将自身挤入时装历史，使之成为一个牢固的品牌——一个从街头到高端的阶梯，一个名设计师们的摇篮，这样才可历久弥新。否则的话，纵使你把Kamishima Chinami秀上的仿真机器人多造十个都没有用！此种伎俩不过是短时奏效的权宜之计耳，焉能定江山哉？