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John Lawrence Sullivan

“我想去带动日本国内年轻时装设计师，一同去开启一个新世纪”，柳川荒士(Arashi YANAGAWA)的话粗看好似有些夸大，大到有些蛇吞象的味道，但实质上这属于他踮踮脚就能摘到的苹果。因为在日本，他的品牌John Lawrence Sullivan是与尾花大辅（Daisuke Obana）的N.Hollywood并驾齐驱的最红男装品牌。

柳川荒士最初是子承父业，一名职业拳击运动员。后来拿着拳击所挣的钱，买来了一些古着衣服，自己进行加工、改造。于是，几件带着浓厚日本味道的西装就成了他的第一个系列。而John Lawrence Sullivan这个品牌名也由此而来，它是1880年美国著名的不戴手套拳击手的名字。

今次，他的09秋冬系列在日本时装周发布，地点选在了神宫球场西花园（Jingu Batting Dome West Garden）。一如既往，扎实的剪裁，巧妙的用色，在柔粉色灯管光照的映衬下，塑造出了一个个John Lawrence Sullivan式男人——日本男子对阳刚的绝对崇拜、骨子里似有若无的阴柔精致、绝对炫耀感式的出挑。

他的时装一如拳击，剪裁犀利、飒爽，绝不拖泥带水；颜色选择却花招百出，就像拳击里的假动作，晃得你不知云里雾里。有记者揶揄，所谓柳川荒士的时装，就是以Ralph Lauren为基准，再添上点Hedi Slimane的影子，聪明的选色，最后由名造型师坂元真澄（Masumi Sakamoto）画上完美句号。

Writtenafterwards

相比柳川荒士的早已功成名就，Writtenafterwards的主理人Yoshikazu Yamagata和Kentaro Tamai还算得上青稚。两人都是先后师从圣马丁学院的师兄弟，Yamagata毕业后跑到了John Galliano身边当起了助理设计师；Tamai则在Margaret Howell英国和日本公司作男装线设计师。之后在2007年4月聚首，成立了Writtenafterwards。

Writtenafterwards并非传统意义上为了时髦而时髦的品牌，Yamagata和Tamai对此做得解释是：“我们不关心服装设计中的时尚，而是将之理解为‘人类外貌或一种设计模式’。我们更建议时尚能够担起一种沟通工具的作用，展现出在社会、文化、教育以及环境因素不同影响下培养出的不同视角。”

在东京目黑区的精品酒店Claska中，Writtenafterwards以“我的爱”为题的09秋冬系列徐徐展开。贯彻了他们非同寻常的理念，整场秀在充满实验性质的氛围下进行，秀中你根本见不到传统意义上的服装，充满迷茫感的模特被各种材质层层包裹，塑造成了皱纸团，磁带条，锡箔纸，泡沫塑料等其他稀奇古怪的旧破烂。看起来，就像是对正统时装的一次宣战。

最后在后台，他们解释了初衷：“真正的时装设计应该超越表面的浮华，高于服装意义的，用细腻真实的情感去探索人类本身。否则抛却功能性，衣服这东西岂不就是可有可无的了？”

是盛宴还是黑色默剧？——解析日本时装周

日本，这个曾是全球最大、最重要的奢侈品市场。总是有无数忠诚的顾客为各大名牌慷慨“救济”，一掷千金，每年都为全球奢侈品牌创造35%以上的财政收入。在资本家眼里，它是一头发情的公牛，不断喷涌出现金流；在消费者眼里，它是一个天堂，同时也是销金窟，钱到用时方恨少，是对它的贴切形容。

日本奢侈品市场是极其复杂的，这里荟萃了全球数百个品牌，同时还有本地源源不断产出的新生儿。每个人都通过名牌产品来增加信心，同时也对自己的社会身份进行理想化定位。若是单论东京地区的话，这里无疑是全球名牌普及率最高的地方。曾有日本单位煞有其事前去调查，据统计，东京20岁以上女生92%以上都拥有至少一只Gucci手包。

如此发达的奢侈品市场，必孕育出无数本地品牌。大约20年前，年轻的本地品牌都通过名为“TOKYO COLLECTION”的时装周毛遂自荐——一个门槛宽松、并不那么正规的秀展，每次的时间设定都不定期。2005年，政府为提高纺织品出口量，让外商能够在五、六天的时间内最大程度了解本土品牌，雷厉风行，短时间内将“TOKYO COLLECTION”改革，确立了“日本时装周”（Japan Fashion Week in Tokyo，简称JFW）的正统地位。

但“日本时装周”的地位和社会关系一直都处于一个相当微妙的状态，一方面国人们期望它能够像其他四大时装周一样耀眼夺目，最起码是展现出应有水平；另一方面，真正代表日本时装的品牌，例如Comme Des Garcons，Yohji Yamamoto，Junya Watanabe，Under Cover和Number (N)ine等都早已背井离乡，在巴黎等地开展。除此之外，当下最流行的本地品牌也有不和谐音符传出，重量级如John Lawrence Sullivan和N. Hoolywood。或许是不想受官方的管制抑或别的什么原因，他们一概不在时间表上出现——当然，秀总归还是要做的，只是此刻从社会主流的身份变成了挑战主流的边缘人。今季同样如此，计划赶不上变化，不仅参展品牌比原计划多出不少，展览时间也往后延了一天。稍加想象，就能看到官方策展单位枯涩的笑容。

在经济气候影响下，今年的系列异乎寻常的黑暗，设计师们一齐心照不宣的定位在“世界末日”。首日开场的Motonari Ono看起来就像是18世纪欧洲贵族最后的盛宴，颓废，迷茫和残存的浪漫主义集聚一堂。G.V.G.V则是抛却了色彩板的摇滚一族，依稀间，还有些Alexander Wang的影子。Matohu庄严肃穆，沉重的黑色和高雅的湛蓝构成的亚式僧侣袍令人眼前一亮。Aguri Sagimori好像闯进了女巫布莱尔的林地，清一色蓬松遮目长发，加上统一做旧的长裙，一股莫名的诡谲气氛，叫人联想起了09春夏季的Rick Owens。

而往常并不被日本时装周所注意的街头市场也在本次浮上水面，如年轻品牌Han Ahn Soon，充满卡通元素的Né-net以及恬静、女性化的Fur Fur等。这些的加入，为极其黑暗的时装周注入了一抹引人注目的亮色。不过，尽管日本时装周的影响力日益扩大，但未免还是有些发力不足，相较于能够吸引40000名少女参与的东京少女展（Tokyo Girls Collection）和涩谷少女展（Shibuya Girls Collection），前排被各类西装革履所谓的“时尚人士”占据，后排被雀跃的服装系学生所簇拥的日本时装周只可以用一个词形容——半温不火。

造成这个症结的原因主要有三少：参展大牌少，大杂志到场少，社会名流也少，所有这一切都让日本时装周态势疲软。若想改变这一现状，不仅前三项要做足，更重要的是要设法将自身挤入时装历史，使之成为一个牢固的品牌——一个从街头到高端的阶梯，一个名设计师们的摇篮，这样才可历久弥新。否则的话，纵使你把Kamishima Chinami秀上的仿真机器人多造十个都没有用！此种伎俩不过是短时奏效的权宜之计耳，焉能定江山哉？

平时看所谓时装杂志，我们都是看什么呢？说穿了，不外乎衣着鲜丽、容颜姣好的人。除此之外，再顺带推销一些品牌故事、生活指导之类，纯粹就是拔高一下立意，让我们这些普罗大众们扬起脑袋作期盼状。

相较起来街拍网站就像一柄单刀，它开门见山，直刺你的心腹。你要看什么，它就给你看什么。其中，日本人玩街拍尤为叫人津津乐道，不仅给你意料之内想看的，更多的，是意料之外的奇思妙想。随便一翻，都能教我们这些“愚民”醍醐灌顶，拍案叫绝。

网站名：STYLE-ARENA
网址：http://www.style-arena.jp/

作为当前最知名的日本街头文化网站，STYLE-ARENA将日本式的街拍发挥得淋漓尽致。版面内以地域划分，分原宿、涩谷、表参道、代官山及银座，如果你是对东京衣着文化有所涉猎的明白人，自然就可按自己的喜好来进行选择。我曾有日本朋友对此作精准比喻：“涩谷是高中生，原宿是大学生，银座、表参道是年轻的公子哥，代官山更高一级，是开林肯车的老头。”
STYLE-ARENA街拍内容的特色是内容夯实，细节丰富。素人们皆呈现正步徐行的状态，让观众们一览无余。除此之外，还附带发型、面容、亮点物件、鞋子、包包的特写。细心得叫人眼泪水哗啦哗啦。
好消息是，STYLE-ARENA网站最近还开通了网页中文翻译的服务，只消轻轻一点，语言隔膜即消，实乃福音！

网站名：DROP SNAP
网址：http://www.dropsnap.jp

DROP是自2008年创办的网站，致力于东京街头文化，当前可谓炙手可热。里边的内容简单明了——就是街拍。说到这里，让我们思索一下，街拍的制胜法宝是什么？很简单，就是人——准确说来，就是造型“坳”得灵光的人。
DROP在这方面得天独厚，它不像大多数街拍网站每天守株待兔，它是主动出击，网络了一帮日本自创品牌店铺的友人。所以你尽可看到很多光怪陆离，伐晓得日里夜里（上海话，意为昏头，搞不清状况）的奇妙搭配。叫正规人士胆战心惊，叫我这种“野路子朋友”兴奋得捂裆狂吼。
改编一副黄埔军校的对联：“保守朋友请往他处，不领行情勿入此门。”横批——“是码子才来！”（码子，上海话，意为兄弟，大丈夫）

网站名：FASHIONSNAP
网址：http://www.fashionsnap.com

相对来说，FASHIONSNAP就比较中规中矩了，既不像DROP那般张狂，也不像STYLE-ARENA那样面面俱到。当然，你可以看到它对于细节的呈现还是非常丰富的。
其实每个街拍网站对于模特的挑选都有自己的喜好，FASHIONSNAP它的特色就在于保持实用性的同时亦维持一个不平凡的水准，总体品质绝对可在所有日本街拍网站中排得前三。这样说来，其实也实属不易。

网站名：JAGZZI
网址：http://www.jagzzi.com

JAGZZI与前面那些不同，它定位明确，开宗明义服务于大学生族群。所以它所摄录的那些造型搭配都不会太出格，较适合国内的朋友们借鉴。
JAGZZI每次都以六个人为一单元，每单元都有一个主题，如成人礼特辑之类，颇有巧趣。另外，他们网站的设计也别树一帜，都是一排小人头横铺开来，设计感十足。但不免也有失足，若这些人头都好看倒罢了，赏心悦目；可偏偏多产歪瓜裂枣，那就得不偿失了……

每一栋建筑都可以成为生命力持久的“活物”，这在乎于它与环境的融合。环境不仅仅是物理的，也是不可见的精神力量。在大自然中，环境是树木、岩石、溪流等自然物质；在城市中，环境就成了人与文化。若是融合得恰到好处，那它自然是如沐春雨，生根发芽，真正像“活物”般孕育出无限生命。

当各个时装品牌都费尽精力在专卖店中做心思时，Burberry却将复杂的目光投向了自己的老家——这栋承载了百年辉煌历史的大楼Haymarket。不过这次不是在原基础上重新翻新，而是直接撒手，转投入了位于伦敦Westminster特别设计的新办公总部Horseferry House的怀抱。

Houseferry House是早在30年代建造的政府办公楼，用朴质的原始石雕工艺雕凿而成。毗邻北爱尔兰自治区等一系列政府办公楼，就像上海的外滩楼群，历史的洗练为它们添上了别它建筑物所不能有的质感。

放弃Haymarket大楼不单需大毅力，更需要一个莫大的理由来说服所有人。此时此刻，最好的理由往往都跟经济挂钩——“Burberry的业务在过去十年间取得了巨大的成长，而我们伦敦的员工却分布在了伦敦的圣奥尔本（St Albans）, Orange街（Orange Street），干草市场（Haymarket）和Venture（Venture House）这四座大厦内。但是，当Horseferry House新总部启用后，伦敦员工们可首次全部集中在同一地点。新总部的设计计划中主要兼顾到了成本效益及工作效率，与此同时，新地点亦是发挥了枢纽作用，给我们文化的融合、交流的促进和品牌的净化带来了额外的成效。从长远而言，如今的投资将在未来带来持续性的裨益。”Burberry行政总裁Angela Ahrendts向我们解释道。

诚如Angela所言，对任何事物而言，可持续发展都是最重要的。人最起码的基础是生存，公司的第一天职是可保持运作，同样，建筑设计的第一要旨，就是延续建筑本身的生命力。

就这一点而言，外表的修整往往不及内部空间的重塑来得重要。日本建筑设计师隈研吾的看法是：“我一直对看上去宏伟闪亮的建筑持怀疑态度。它们就像一代美人，随着时间的流逝，往往都会变得迟暮、衰颓，与其花精力保持表面的美丽，不如好好充实内涵。建筑物也是如此，每一种建筑材料都有本身的特质，顺应自然环境的变化就能让它拥有更好的耐磨性，即使在很长时间之后还是能够具有欣赏价值。”

内在的充实必须先基础于外部与环境的融合。但在20世纪风行的建筑方法却让当时乃至现在的大部分建筑师有了背道而驰的观点：观念化的东西必须以形体的方式放在那里，这也就造成了多数建筑物往往耸立得太过突兀，与城市周遭环境，与自然，与人，与文化的关系在无形中被割裂。随历史的推进，看似繁荣的不合理设计在潜移默化中，间接导致了公共区域的缩水，人与人之间交流的枢纽被隔绝，每个人都好像座碉堡一样被孤立。如何提升办公空间内人际间的交流效率？对本次的设计公司Gensler而言，可谓是出重头戏。

占地160，00平方尺的Horseferry House大楼共高7层，对如今动辄4，50层乃至于高耸入云的摩天大楼来说，实属“低人一头”。著名建筑设计公司Gensler将劣势转作优势，打开了与环境“交流”的窗口——将这7个楼层全部由一个中庭贯通，在7楼顶部中央，天空能见度甚高的天井设计让自然光徐徐透入，直至渗进整座大楼。无形中，原先将外部环境拒之千里外的建筑物，形成了与自然环境的融合。除此之外，从商业本身的现实角度来说，这一举措在不景气的当下甚至到未来都能省下一笔可观的电费开支——这当然是行政总裁Angela Ahrendts最喜闻乐见的事。

而在内部环境需求上，Christopher Baily和家具总设计师Philip Handford也是延续了这一理念做了无数小巧思。诸如，总部大楼内卤素灯照明被广泛的使用，可根据外部的光亮来自动调节，当房间里没有人的时候，它们也可以自动关闭；“无垃圾桶”式办公原则被奉行，不仅无纸办公被充分普及，每天的可回收资源也因为贴近生活习性的区域划分，拥有了统一的便利；除此之外，设计单位Gensler最擅长的交流式空间的塑造也在本次案例中发挥得淋漓尽致。在办公区域内，一切无谓装饰都被剥离，只留下那些必要合理的功能。在不同的区域间，也尽量避免了完全的隔断，似有若无的自然分割令人际间的交流效率得到大大提高。

按日本前卫建筑师黑川纪章的说法，建筑物其本身就如同人体，内部空间结构则相当于体内的血液脉络。可以想象，如果一味人工化地去将空间切割，划分，再闭合，塑造出一个个宛如黑匣子般的密闭空间，对内部活动的人而言，是加剧交流难度；对建筑物来说，则是血脉不畅，走火入魔，无异于慢性自杀。若当你遵循自然环境的分布，以友好的方式让建筑物能够最大限度地与环境融为一体。那它自会打通任督二脉，气畅通达。继而，无论是人、文化，还是建筑物本身都能够得到可持续发展的生命力。

但如果你硬要逆天而为——就好比这世界上百分之八十光鲜亮丽的建筑，隈研吾在《负建筑》中已作出警示，建筑是为满足视觉需求升级的产物。人类对建筑的亮丽外表贪得无厌，虽然建筑和视觉的追求能够不断地单方面升级，但是建筑物却在不知不觉中超越了极限。当作为世界文明象征的超高层建筑转瞬间成为一堆废墟——噢，老天，我们当初真不该违反自然定律！

Q&A with Christopher Bailey

1.
是谁选择了Horseferry House这个地点，为什么？
Angela和我一起考虑了一系列的地点，在权衡之后我们最终决定Horseferry House大楼，因为它能够在伦敦的市中心为我们提供最好的机会。

2.
在金融风暴的情况下，总部的员工是否会因为搬入这座大楼而有增减？
目前没有。这座大楼大约可以容纳大概1000个人，之前我们的员工四散在4座大楼里，如今的整合一方面可以提高办公效率，另一方面也可以为我们节省成本，以配合公司进一步的业务持续扩展计划。

3.
关于总部大楼的重新设计是谁的构思？
大楼的重新装修设计是行政总裁Angela Ahrendts和我一同的构思。并且我负责监督并巡视整个总部设计和图样的进程。

3.
在本次的设计中你们启用了什么设计单位？
Gensler负责总部大楼的建筑设计。他们成立于1965年美国旧金山，之前他们负责过纽约时代杂志大厦、伦敦证券交易大厦，目前在中国上海正在建造580米高的中国第一高楼——“上海中心”。
而Philip Handford是我们的家具总设计师，Benchmark负责设计桌子和椅子，Davison Highly设计沙发等家具。所有的家具都在英国特制。

4.
在那里有什么东西是独一无二，其他奢侈品牌公司所不具备的？
我们有理由相信我们已经创造出了一个地方，它真实反应了Burberry自身价值和文化内涵。而英国其他的同类公司不会有一个像Horseferry大楼一样各方面完善的环境。它将给Burberry的未来提供一个长期的可持续发展的平台。

5.
你们的纽约办公地发生了什么情况？谣传他们正在迁址？
是的，我们将在2009年4月乔迁到麦迪逊大街444号。

6.
谁将继续使用Haymarket大楼？会想念这座从1891年就伴随你们的大楼吗？
就目前所了解的而言，它将在未来变成一个餐厅或娱乐的场所。Haymarket的18-22层自1911年被建造并供Burberry使用起，它就永远是我们历史的一个重要组成部分。不过，Burberry作为一个品牌企业始终在成长，它已无法跟上我们的需要。但不管如何，我们会对这座悠久历史的建筑物拥有最美好的回忆。