The NEWS

在《全球化时代的文化分析》一书中，著者Benjamin Lee谈到，“当代全球化最关键、最明确的特征是日益强大的流通文化的出现。这些流通过程重新定义了价值本身的生产和可能性……这些连接性形式是全球不对称现象再生产的工具和表述，其关系非常新颖，跟以往的事物迥然不同。结果，全世界的人民、国家和社会活动都正在寻找权利地点和统治者身份。”

这流通文化不仅限于经济流通、工业流通、技术流通，更多的，是大到国家、中到企业、小到个人的文化流通。英国人出口绅士文化几百年，美国人贩卖速食文化近百年，当然还有各类以个人为单位的偶像，无论是真人的流行偶像，还是虚拟的超人、罗宾汉——乃至于以宠物为原型的导盲犬也被遣到了电视——打了一场结结实实地掠夺人们心头的攻城战。

权利地点的争夺不休，统治者身份的轮换交替，确使得现代人的文化生活呈现多元态势，选择面愈加宽广，市场也越分越细。但也带来了许多问号——未来究竟是会保持长尾理论的态势继续横扩纵深？还是物极必反，万源归一，由权利点的诱导，促使出现一个“正确”的统一化、制度化的模式？再延伸一下，如果出现了一个统一模式，这个模式又会是什么样的？

暂且跳脱一下。

这2天注意了一个瑞典的品牌Blank，由Fredrik Blank（男）和Asa Goransson（女）开创，分男女两线。他们09春夏季的设计，灵感来源于俄国当代结构派画家、艺术理论家Kazimir Malevich的“Concrete art”运动。反馈在时装上，塑造出了宛如混凝土般的质感，结实凝练，浑厚有力。整体风格统一，充满了前瞻性的现代感。

剪裁方面别具一格，并不遵行极细或极壮的风潮，而是取其中庸。比如男装衬衫的处理，粗看好像尺寸过大，袖子太长，衣服不甚挺括的感觉。再盯看几秒，哦！——原来是把衬衫当恤衫做！它把肩线放宽，袖子放宽、放长，袖口处与袖子呈统一宽度。这些处理不会给你塑造出完美的健壮身形，但却会一改西装等同矫正器的陋习，加强了舒适，又不会太过。整体手法相当简洁，好似一笔勾勒出了整体廓形。虽难以博得第一眼的眼缘，但却很是耐看，绕梁三日，余味不绝，愈看愈得其中心思。

颜色方面，男装基本只用了黑灰蓝三色，通过控制明度来制造丰富和层次感，确实就像块结构明朗的混凝土几何雕塑；相较而言，女装则眼前一亮，不仅黑白灰依旧出色，更带来了橘色、绿色刺激眼球。值得一提的是，他们对不同明度的灰色拿捏尤其出彩，不光比例恰当，浓淡适宜，更通过材质的对比创造了绝妙的淡淡余味。

言归正传，如果会有统一的模式，那么就时装而言，它有着相当的统一可能。就象混凝土一样，很难让人说不，能够随意应用于各个地方，各种建筑，方便快捷，牢固可靠，还有持续更新的可能。说不定，下一个“建筑肆虐”的时代就将到来。

遭遇海啸来袭，我们都知道该往高处走，以躲避汹涌水流，这是趋利避凶的人之常情；当金融风暴卷来，全球时装零售业也展现出了如此人性化一面——重灾区美国的时装品牌纷纷渡往欧洲，本就不大的欧洲市场自是一山不容二虎。于是，新兴市场就像一块适时出现的香饽饽，诱来了一出全球范围内零售业务的“大迁徙”……

美兵登陆诺曼底

“对奢侈品的需求量已跌落到不可思议的谷底……奢侈品业的巨头们正在遭遇20年来最艰难的局面……我们看不出任何乐观的理由。我们必须有足够耐心等待市场出现起色，并预备好如何应付这一艰难期。”

在最新交易日里，这些不详的只言片语此起彼伏地在大家耳边徘徊，不由叫人担心奢侈品业将何去何从？

所谓狡兔三穴，美国人一早就给自己留好了退路。萎靡不堪的国内市场叫人失去信心，反观欧洲这块弹丸之地，体积虽小，含金量却颇高。霎时间，大批美国“原住民们”仿佛高喊“淘金热”的口号，纷纷远渡重洋。

Michael Kors虽不是第一个吃蟹者，但肯定是最具拓展意识的。新年伊始，其发言人急不迭地宣布将在未来三年间于全球的25个城市开设新店，并在今年4月份起，将开展一个全球系列旗舰店计划。伦敦著名的新庞德街（New Bond Streets）首当其冲，将在今年4月隆重登场。行政总裁John Idol对它寄以厚望：“全球零售业务的拓展决定着我们成长战略的生死存亡，虽然如今大环境不好，但我们依旧对欧洲市场持乐观态度。除此之外，如瑞士、韩国这些新兴地区也是我们的目标。”

捞过界的绝不止Michael Kors，早在他之前，业内淫浸多年，人老成精的Tommy Hilfiger就打了漂亮一仗。他深谙欧洲人秉性，知道他们并不好忽悠，从英格兰到意大利，乌克兰，每个地方的品味、语言、经济和尺寸皆是千差万别，至于欧洲人与美国人的差异则更是泾渭分明。你根本无法想象自尊心强烈的欧洲人会将照耀夺目的星条旗裹于身，因此特辟了两条截然不同的产品线——一条美国专用道，另一条供给其他地区。

对此，Tommy Hilfiger的总裁Fred Gehring向我们解释：“因为欧洲与美国巨大的差异问题，一条产品线虽能节省生产成本，但只要你推敲一下在推广和零售业务上的投入，你就会觉得为不同地区客户提供不同产品是必须的了。”事实证明，他们的选择是正确的。在今年的销售统计中，美国市场销售额是4亿5千万欧元，而欧洲地区则创下了7亿的上佳业绩，让他们在这场风暴中也算能笑看风云了。

看到先驱者们颇丰的收获之后，牛仔老字号Levi's和Wrangle也对过去“一刀切”的销售方式表示怀疑。现在，他们改头换面在欧洲市场定位为时尚类，而在美国本土市场却是当作日用便服卖。

最近一个月内，伦敦摄政街（Regent Street）与国王街（King's Street）分别也有两家近万坪的大型百货开张——原来，美国著名时装商Anthropologie一看国内大气候不对，也立马掉转枪头杀向了欧洲。

设计师Donna Karan的一席话最能道出同一战线们的心声，“美国经济的持续低迷导致了时装界也进入罕见的寒冬。如今我们很大程度上地寄希望于奥巴马，一方面希望他能力挽狂澜挽救颓势；另一方面，起码在他成为总统后也能将布什任期时的坏影响扫除殆尽，美国将大大提升自身形象。我想这能直接刺激到美国时装品牌在欧洲以及其他市场的销售量。”

欧军探索新大陆

这边厢，美国人满打满算，希望在海啸中尽量化危机为转机，既不失美金又赚得欧元；另一边，欧洲人自是也不会干耐着引狼入室，一面耍出三头六臂的功夫来死死抵制，另一方面也见缝插针，探索起了新兴市场，暗地里是“祸水东流”——明面上，美其名曰“全球化战略”。

Versace集团独具慧眼，正确的商业战略为他们规避掉了些损失。年前，他们的一家新店开张，不是在欧洲或美国，而是出人意料的越南首府——胡志明市。日子挑得也巧，圣诞前夕，好歹也算沾些喜气，乘着顺风车卖了个漂亮数字。Versace集团的发言人说：“胡志明店的开设是我们之前所定下的商业战略中重要一步。但不是终点，只是开始。我们将投资4千5百万欧元在亚洲各地开11家新店。对我们而言，亚洲已成为仅次于欧洲的第二大市场。”

著名羽绒王牌Moncler近日也将触手伸向亚洲市场。第一步动作，就是在著名精品店Joyce前掌门人Adrienne Ma的促成下开设了亚洲第一家专卖。地点没有选择日本这种传统奢侈品集合地，而是驻扎到了香港中环。营业之后，据说反响颇佳。

相较于大多数品牌普遍看好亚洲，连锁时装H&M的口味可称得上“旁门左道”——情系中东。最近，其首家以色列店悄然开幕，这是他们继迪拜、阿曼、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯之后在中东地区的进一步扩张。

无独有偶，08年10月，Polo Ralph Lauren首次进驻土耳其。这家位于伊斯坦布尔Istinye Park的专卖店经理接受采访时说：“我们将继续加快我们的步伐，以期在未来能够建立起一种全新、坚固、有效的市场战略。”

有人欢喜有人忧，俄罗斯虽然盛产顶级富豪，但恐怕这些大佬也被金融风暴搞得有些七荤八素。08年第三季度开始，奢侈品商在俄罗斯的成长遭受了史无前例的严峻考验。09年刚到，意大利著名鞋履品牌Manolo Blahnik就率先告饶，兵败退场，黯然地撤离莫斯科，所有店铺关门大吉。

著名零售商Taubman总裁兼设计师Morgan Parker说：“如果他们依旧在欧美那些老地方开店恐怕要被认为是凯子了。时代变了，都换战场了。就现在来说，像中国，南非这些充满朝气的地方将会更有潜力。”

历峰集团（Richemont）新鲜出炉的财务报表则为此看法提供了坚实依据：08年里，Richemont在欧洲市场的销售额较往年下降了9%，日本下降18%，最严重的要属重灾区美国——暴跌28%，令所有分析家们大跌眼镜；同样，著名奢侈品集团Saks和Neiman Marcus在近几个月也好不到哪去。而整份报表上唯一的亮点就是中国，但可惜，即使有24%的好成绩也是杯水车薪。

群雄逐鹿新战野

这场迁徙不止限于各大品牌专卖，当“对折特卖”的招牌在越来越多的店内高高挂起，生产压力也令最高决策者们拧起眉头。“你别告诉我，你在中国得不到和欧洲相同的质量”，Barneys百货的Allen Questrom先生婉转地道出了自己的选择。

一年销售额上亿的女装品牌Lafayette 148在去年也终于按捺不住，将生产线全部移往中国汕头。总裁Deirdre Quinn说：“供应商告诉我们将会得到和意大利一样的品质。那么请你告诉我，有什么理由让我不这么做呢？”

尽管转移到新市场的前景被普遍看好，但它的弊端也同样显著，短时间内新市场所能创造的收益还是远远比不上那些老字号，就如同即使遭受强烈打击，美国依旧是全球第一大奢侈品市场一样，瘦死的骆驼比马大。要想瓜熟蒂落，秋后丰收，恐怕还尚须等一段时日来开垦培育。

有趣的是，与不断萧条的传统零售业市场相比，如火如荼的网络零售市场却颇有些隔岸观火的调侃意味。到了2008年终盘点，Yahoo，Amazon等网络购物平台的销售额普遍比去年增长了2位数；而日本著名的“乐天市场”则整整比去年增长了30%，在年末时更以破纪录的日销30亿日元笑傲群雄，令所有传统零售商们汗颜不已。

“乐天市场”的总裁三木谷浩史不禁春风得意“厥词”大放：“我认为网购业务没有，也不会受到经济问题的直接影响”。虽然有些夸大其词，但确可令各大传统时装零售业主们深思。“山穷水复疑无路，柳暗花明又一村”，或许这一契机反倒会促生传统时装零售业走出一条新路。