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曾几何时也动过纹身的念头，这个念头在脑袋里不停的游荡，根本挥之不去，但却始终没有决心临门一脚。Marc Jacobs就不同了，人家毅力足、动力强，开足马达就往前上了，不仅戒毒、戒酒加减肥，索性连身上的烙印也一并解决，实在令人拍案叫快。

他的纹身可说是独有谐味，并不像那些张三李四、王二麻子玩左青龙、右白虎、上朱雀、下玄武的那一套，那是拳师武夫、流氓地痞、引车卖浆之流的匹夫之作，Marc Jacobs当然口味不同了，转而请来了卡通片里的人物伴其左右：海绵宝宝、M&M、Marc Jacobs版Simpsons、《南方公园》中的Eric Cartman甚至连自家的斗牛犬也不放过。除此之外，屁股上也画有一暗喻，当然我们看不到，只有他的亲密爱人才能一窥究竟；而胸前更是点睛之笔，书曰：“Shameless”（无耻，沪语话：伐要面孔。隐约让我联想到了他的恋童癖）

那给他纹身的师傅是谁呢？能给Marc Jacobs纹身，那一定也是响当当的人物。没错，Scott Campbell可能说出来你毫无印象，但在国外的纹身和Tattoo设计上却是数得上的人物。其为Saved Tattoo工作室打工，在曼哈顿的纹身师里可是排的上A号的人物，连名模Lily Cole都是其忠实拥趸。

photographer：Terry Richardson

东京，一幢吸引着万千目光的奇妙建筑拔地而起。这便是Neil Barratt与扎哈迪德建筑事务所（Zaha Hadid）举世无双的合作计划。

扎哈迪德女士无愧为当今全球顶尖的建筑设计专家，在她的严格督促之下，同时紧抓着专业技术与建筑美学上的高要求，这也为他们事务所带来了享誉全球的美誉，可谓是两手抓，两手都硬！这无疑最是对地震高发地日本人的口味了。此次的合作是其近期对于时尚界为数不多的摸索，另外也是她首次操作的零售空间的计划。

这次的合作组合中更是邀请来了车王舒马赫（Patrik Schumacher）前来助阵，在Neil Barrett东京旗舰店的设计中他们成功转换了建筑学与雕刻艺术上的传统位置，使之现代化的完美融合，在建筑中亦可赏见雕刻艺术品的美感。对墙壁的处理上他们突破了过往，设计出了一道道、一轮轮平行的褶皱形波浪的花样，起到了延续性以及延伸性的视觉效果。扎哈迪德女士对此说道：“这一简洁却又繁复的处理手法的灵感来源于Neil Barrett的品牌精神，这使我一看就想起了它。对我而言，这是一种本能。”

临近通往2楼的楼梯边的空地上则是猝不及防地峰峦耸起。两面对视着的完美弧线交相辉映，像是巨鹰张开的翅膀，欲要展翅飞腾，栩栩如生。但事实上，它们仅是一对有趣的商品陈列架。那两片“翅膀”不仅是摆着好看，亦是起到了刀切两面的作用，将那片空间分割开来，给顾客们起到了良好的私密性。

咫尺之遥的2楼女装成衣专卖则是与之相反，它更是为性格娴婉的女士设计。这一片空间是属于舒适、闲散的。它使用了较低的天花板高度，以及2楼的最大看点：用折叠与圆括形状的圆弧形墙面起到视觉柔化效果的设计营造出了一派连续的、折衷效果的氛围。这流畅的质感便像是翩翩女子，水一般的顺滑、和谐。而大胆又崭新的观念却尽是隐匿其中，这一切都是用来不断柔化掉Neil Barrett生冷、晦涩、肃杀的感觉。

总体而言，本次扎哈迪德女士的水准甚高，凝聚了动感和创意，结合了天然地形与人为建筑，令建筑、景观和材质巧妙地融汇在了一起。澎湃的活力在无缝的拼接、几何的形状中蠢蠢欲动，忽而欲出。当然，这一切更是架构在了其先进的技术手段上。我敢相信，这一出自人类本能性的建筑手法将会受到世界各地时尚品牌旗舰店的欢迎与重视。另外，Neil Barrett本人更是罕见地来到东京启动了开幕仪式，以下是媒体对其采访。（懒得翻译了，看得懂的就自己看吧）

媒：How involved were you in the concept of this shop?

Neil Barrett: When we sat down to discuss what we were going to do, Zaha came up with a concept in the first ten minutes. She knew exactly what she wanted to do, and I loved it. It's just like when I design my collection—if I don't like the design right away then I throw it out. If it is not eye-catching enough to get someone's attention when walking past it on the racks then it's garbage. The design of this shop was equally instinctive—Zaha, Patrick and I were on the same page of what the shop needed to be about.

媒：Why choose Japan to unveil the new look?

Neil Barrett: I had been thinking about opening a new shop in this Aoyama district for a while now. It was natural to debut the design here, because if you can make it in Japan then you can make it anywhere.

媒：Isn't that what they say about New York?

Neil Barrett: In fashion commerce it really is about Japan. They're vastly fashion conscious—it's hard to compare to anywhere else—and they pull off my designs so well. It is the perfect place to start before rolling out the designs to my other shops.

媒：Your designs are rooted in classicism but Hadid's are largely futuristic. Are you now focusing on the future?

Neil Barrett: Definitely. It's not so symbolic, though. I am hoping to expand my retail and focus on my collections—I have been able to perfect the cutting of my menswear for a great slim fit, but I'm still perfecting my womenswear. It's not there yet, but close. Also I don't rely on advertising—I don`t use ads at all—so I am hoping the word continues to spread like it has. I'm really grateful for that.

媒：What about the distant future? One hundred years from now?

Neil Barrett: Well, I'll just be dead then!

采访人：Misha Janette from JCR

黑，素为吾之最爱，不仅因其在光学和色彩上有着吞噬一切的独特效果，更是喜好它所带有的各种不同精神效果，它全然不同于海蓝的忧郁烂漫，也不同于赤红的炙热似火，它便是那唯一的——神秘、肃杀、沉谧、严峻，最重要的是它天生带着一种向心力，就像漩涡、像黑洞，吸引着一切事物被它牵引进去。

Street art Street Life：From the 1950s to Now at the Bronx Musuem

http://www.bronxmuseum.org/

看图说话，相信这是每个人都印象深刻的4个字，它在我们的启蒙时期便在我们的脑海中根深蒂固。人是依赖视觉的动物，从眼眸中吸收到的光彩，远比你从耳朵、鼻子、嘴巴、四肢接触到的要多得多。而图画相比另一个视觉兄弟“文字”而言，它更具有震撼力、穿透力以及高效率。它是一目了然的、也是无分国界的，就凭这点而言，文字永远比拟不了，文字始终有其严重的局限性。做个低俗的比喻，其实就好比看金瓶梅与看春宫图的差别一样，哪个更有效？哪个更易于吸收？不消说，看官们自有分晓。

插画一词在拉丁文中的字义里，原为“照亮”的意思。在《辞海》中解释为：“指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间，有的用插页方式，对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”它本是用以加强刊物中文字所不能给予的趣味性，强调了要形象化地使内容更简单地传达到阅读者的脑海中，使文字部份能更生动、更具象地活跃在读者的心中。而在现今各种出版品中，插画的重要性，早已远远地超过这个“照亮文字”的陪衬地位，它不但能突出主题的思想，而且还会增强艺术的感染力。插画的形式并不局限于书刊的表现形式，严格说来，从世界最古老的洞窟壁画到日本江户时代民间的浮世绘皆是在此范畴之内。而中国最早的插画则是随佛教文化的传入，以版画形式出现，其作用也不外乎如此——图解罢了。

当然，在此也说句题外话。插画（这里也包括了摄影插图）之于书刊确实有着不可取代的功效，但不知是大家的生活节奏太快，来不及看字，或是享文乐字者寥寥无几，抑或有着阅读障碍。总之，一股不知名的风气偏偏就是不可抵挡地弥漫开来。早有多本杂志开堂明言道：“你文章写得再好也没用，大家就是看图的。”呜呼，一番言语，令人听得惊心骇魄，口舌乱颤，这实在不啻为是文化的变异、观念的沦丧。不过，这本就是个本末倒置、颠倒是非世界，不是吗？

言归正传，就时尚刊物而言，插画的历史着实悠久，它的黄金时期在20世纪的前50年，当时插画形式几乎占据了所有的杂志，其中又以 Vogue 和 Harper's Bazaar 为甚。早在20世纪初，法国设计师 Erté 便携手 Harper's Bazaar 夺下了不可撼动的时尚界标杆地位；而二十世纪影响最深的插画艺术家 René Gruau 则以他诡谲又充满真实质感的画笔向我们描绘了50年代巴黎的奢靡风情。不过，这一切终究只是昙花一现，当 Vogue 杂志在30年代悄然运用起当时最为新奇的摄影插图技术时，传统插画艺术即被宣告了坐冷板凳的命运。

但是，不管在当今时尚杂志上最为主流的是不可撼动、占据王者地位的“摄影插图”，还是那随科技发展而杀出的黑马“数码插画”，那传统的时尚插画艺术总是并未死绝，虽然总是在那些诗歌文选、古旧档案上徘徊，但最起码 Vogue 始终展臂欢迎它的归来，这或许便是那扇未关死的大门预留下的一丝空隙，预示着时尚界另一个方向的开启。

当下，那批如雨后春笋冒出来的艺术家便是此中的中坚力量，如法国女艺术家Fafi，还有日本艺术家Takashi Murakami（村上隆）就用他们的现代派绘画技巧分别与M.A.C以及Louis Vuitton铺设开了一条康庄大道，获得名利声望已是不用多说了，相信大家自有见解。而08 春夏的 Prada 亦是不甘落寞，请来了美国知名的漫画与插画人 James Jean 与其合作，而他们的创作灵感竟完全取自于 James Jean 天马行空的手绘插画草图。除此之外，品牌 Agent Provocateur、Louis Vuitton、Anna Sui、Clinique、Alexander McQueen、Mulberry 以及 Balenciaga，都分别与插画家 Richard Gray、Julie Verhoeven、Hiroshi Tanabe 以及 François Berthoud 有着丰富的合作，此种联姻活动无疑为单调的时装插画添上了绚烂姿色，并且有着愈演愈烈的趋势。

如今，对于新派插画形式的考量依旧没有结束，因此这也造就出了当代插画风格不一、百花齐放之态。当然，不仅仅是原先的插话鼻祖Vogue、Harper's Bazaar在关注这片自留地，那些算得上新兴派的时尚刊物，如Wallpaper、Dazed、Confused 还有Pop等都对之热衷、追捧不已，而他们更为激进、创新、发散性的思维观念更是担起了带领插画未来走向的使命。当然，我们对这伴随着人类历史成长的文化艺术表现形式的新化身亦是期许不已，相信它能打破过往，创出一番新疆界。

“生性好斗又异常温和；既推崇武力又追求美感；既桀骜不驯又谦逊有礼；既冥顽不化又柔弱善变；既性情温顺又不轻易任人摆布；既忠诚不阿又极易善变；既勇敢又怯弱；既保守又乐于接受新生事物。”
                                            ——鲁思.本尼迪克特《菊与刀》

这是人类学家本尼迪克特在其作品《菊与刀》的开篇对于日本民族性所作的总结。换个角度看来，这句话同样可作为本次的主人公——日本知名服装大师川久保铃（Rei Kawakubo）的内心写照。

在略显幽暗的灯光映衬下，Comme des Garcons 09春季男装系列悄然开场，模特们一个个在水门汀上踱着柔若无骨的步子，仿似游魂一般，令人猝不及防。

开场前心中就暗自猜测过这次是否一改Comme des Garcons 08秋/冬女装系列时的五彩缤纷。果然，映入眼帘的是黑色，还是黑色，始终是那经典的、贯穿始终的，川久保玲最为执着的黑色。“毫无疑问，黑色始终是最棒的。”Comme des Garcons总裁Adrian Joffe对此评价道。“另外，她（指川久保玲）总是喜欢男生穿进裙子里。”

充斥眼球的黑色，铺天盖地的裙子。由黑色绘制出的半截裙、长裙以及连身裙，线条利落、仿佛空气般在肌肤外层游荡，就像川久保玲本人一样，让你捉不住，摸不透……

战后一代

经历了二战后7年的经济恢复期后，日本逐步迈向了高速发展时期，改革的成功令整个日本经济和社会重新焕发出勃勃生机，从而也为时装，艺术，文化等领域带来了自由与发展的契机。而川久保玲正是在此天时地利下诞生的一员。

然而，若翻看川久保玲的成长史，则会发现她在同辈设计师中有些独特得过分，显得“突兀”，显得“鸡立鹤群”。首先，她是一个女人，在日本这个大男子主义社会中，女者想要冒尖简直难于上青天；其次，她是一个半路出家的“野路子”，在这个讲究“英雄必论出处”的年代显得尤为渺小；再者，她还是一个日本女人，在国际根本就是不值一提，甚至可能还会被歧视的；最后，就是川久保玲肩负着“战后一代”的名号，这也是缘何她迄今为止依旧不断地以强烈情绪来表达自己的想法。

当然，这一切都衬托出了川久保玲的难得。她就像是乱世中诞生出的一株奇葩，傲然挺立于世界。可以说，如果经历过没有那个充斥着负面情绪的年代，造就不出如今的川久保玲。

生于忧患，死于安乐，太过安乐的时期使人慵懒、松懈。遍观时尚界，更多的都是肉欲横生、酒池肉林的享乐主义。记得一句川久保玲死忠们的忠贞誓语：“你发誓，当川久保玲退休之后，你就要去做一个飙车党，了此残生。”

呜呼！这也是当代的悲哀吧。

川久保玲（Rei Kawakubo）生于1942年10月11日。

40年代到50年代的日本是一个青黄不接的尴尬时期，一系列负面打击连番上演，从广岛原子弹、到二战宣败、然后是美国占领军的统治等等。当时的大环境用三个词语概括起来就是：“民不聊生”、“动荡不安”以及“人人自危”。

1945年8月15日，日本天皇“裕仁”宣布无条件投降，继而日本社会全面陷入瘫痪状态。面对此情此景，当时的情形对小小的川久保玲会留下什么？

或许会惊异于大人们整日的愁容满面；或许只想知道为什么满街行人都穿着黑白素装，年幼的她，究竟对当年的一切有着怎样的震撼与记忆，我们不得而知，但是不难料想，这一切都成为她挥之不去的童年记忆，对其有着潜移默化的影响。而她之后对黑色的执著，作品中流露的奋进与不平，这一切我们也都不难理解了。

然则，这位东京名校“庆应义塾大学”教授女儿的生活相较多数同龄人而言还是幸福的，最初是女承父业，就读于庆应大学的文学与艺术专业。之后随着毕业大流到了一家丙烯纤维工厂的广告部作了一名职员，不要错以为她的早年就此荒废了，事实上，在这一工作期间她获得了丰富的面料专业知识，这也是她后来对不同寻常的面料有特殊偏执的由来。

女权主义者？

在成名之后，川久保玲总是被视作女权主义的捍卫者、卫道士。为何？且不提那些完全遮掩掉了女性曲线的服装，光是那个人尽皆知的品牌名称Comme des Garcons（法文，意为‘像是个男孩一样’）就一目了然。

然而事实并非如此，或者说，事实并非全部像世人所想的那样。

对于Comme des Garcons的来源，川久保玲曾特地辟谣：“我仅仅是喜欢Comme des Garcons这个几个单词的发音罢了。”但是，固执的媒体们反而却愈加肯定了最初的猜测，将她牢牢定位于了“女权主义者”。

她的一袭黑装、不对称的一头黑色齐肩短发以及那像男性般坚毅的目光，都好像代表着她本人默认了这一切。《朝日杂志》的主编下村满子甚至是戏称她为“来自中世纪西方修道院的修女”。

反观川久保玲，对这一切淡然一笑，或许暗地里反而更坚定了自己的信念。“我的目标是让每一位女性能够有自己的生活并自我满足。”对于她自己的服装，则阐述道：“女人不用为了取悦男人而打扮得更性感，去强调她们的身段，然后再从男性的肯定中心满意足的确定自我价值。而是应该化主动为被动，用她们自己的思想去吸引他们。”

她的点点滴滴都让人不禁联想到了另外一位闻名于世的女性设计师Coco Chanel女士。确实如此，她们身上可以寻到的共同点太多了，同为享誉世界的女性设计师；同样半路出家，无根无底，独自摸爬滚打；同是叛逆性格，离经叛道，所作所为常令世人看得目瞪口呆；同样期望为全世界的女性做点什么，同时，她们全都做到了。

当然，不同点也有许多，一东一西就不用谈了，任谁都知道。除此之外，二人的设计宗旨都大相径庭，Coco Chanel的设计源自自身，秉着自己对女性的理解和想法来设计，提倡的是一种解脱女性束缚的革命精神。而川久保玲的设计立意深远，模糊了性别，无论是男是女在她眼里都没甚差别。并且给观者留下思考空间，可以反复咀嚼再三。另外，就私生活而言Coco Chanel女士显得尤为“西化”，一生不曾结婚，然而罗曼史却不绝于耳。作为一名倡导女权主义者，这点或许是她身体力行的吧……反观川久保玲则显得和她本人表里如一，不起波澜、平淡如水，外人看来生活相当幸福美满。但唯一一点让人诧异、却又不出意料的是，丈夫是一名英国人——目前Comme des Garcon总裁（除日本地区）兼川久保玲丈夫的Adrian Joffe。

川久保玲就是一个如此独特的人，不拘泥现有俗规，不断的破而后立，让人惊叹。连我对她一直以来的素有看法都被她“残酷”地打破。就在我几乎肯定了她是一名标标准准的女权主义者时，一则飞来的趣闻完全颠覆了川久保玲女士一直以来冷漠、严峻的“女战士”形象。

“在一次巴黎舞台上，就当秀走完之时，川久保玲照例跑出来，深深鞠了一躬，随后便急匆匆地想要闪回后台。然而千不该万不该，一名High过头的模特不该此时死死地一把抓住她，看起来想是要一起分享喜悦吧，但川久保玲小姐却是毫不领情，死死地用手抠住背景板，害羞地赶紧溜之大吉……”

好吧，既然如此，那我们就只好姑且称她为“害羞的女战士”。

川久保玲的“道”

川久保玲有一套自己的“道”，她不追逐一切的流行，包括面料、剪裁及色彩，唯独执着于自己的追求。她无视传统服饰设计对人体完美的比例塑造，反而强调了看起来像水桶般外在廓型的体现；她于服饰设计中添入了建筑、禅道乃至于茶道等等文化的精髓；她挚爱并推崇一个颜色——吞噬一切的黑色，曾说：“黑色是舒服的、力量和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”

这种一切无不暗中契合了道法中修行静禅的方法：“把外缘（外在事物）都摒弃掉，不受其影响；把神收回来，使精神反观自身（非肉身）。”

她的设计理念放至东方称之为“道”，放到西方或许就该唤作“抛弃了表象的唯心主义”了。如果叔本华在世，恐怕会不由乐哉，击掌高呼：“玲妹甚解吾意也！”

Comme des Garcons的主旨是以日本静谧的、发人深省的传统文化，融入到一种立体几何模式、不对称的重叠来呈现出一种不完美中的完美，一种意识形态上的美感。她的服装粗一看根本就不知所谓，需要你往深瞧，然后细细思索；她的服装能够使人深思，心中无“道”的朋友自是不能领会，同是“道上人”看到后才会默契地会心一笑，这是一种英雄识英雄，用一个词语的话，叫“慧根”。

作为一名当代女性设计师，她不单局限于探索意识形态、塑造外观上的完美，她的服装也具深度、实时性以及政治观。在小小的T台上她以寸尺布料表达出了自己的“道”，这是一种对世界的心声，或直砭时弊，触目惊心；或娓娓道来，发人深省；或怒发冲冠；或仇恨刻骨……

看川久保玲的秀，真像是入了刘姥姥的大观园，一切都能让你叹为观止，当然，最常见的感叹就莫过于：“啊，为何衣服能这般穿法？”香港第一Comme des Garcons拥趸——黄伟文就对此赞叹不绝，提到为何会如此钟爱川久保玲的设计，他回忆道：“1983年，我十四岁，在叶德娴《你留我在此》的大碟封套上，我人生第一次见到了Comme des Garcons的衫，那是一个有六个洞的麻包袋，任何一个洞都可以是领，也可以是袖，就由那一眼开始，我的审美完全被颠覆了。川久保玲是我的时尚启蒙师。”

当然，其实并不仅是黄伟文，就连如今时尚界的中流砥柱“安特卫普六公子”、Viktor & Rolf等等都无一不是看着川久保玲的设计长大的。川久保玲的“禅道”影响深远，遍观当代的前卫设计师们，每当说道最喜爱的品牌，他们都可以毫不犹豫、异口同声的大声说道：“Comme des Garcons！”

对此，台湾建筑师颜忠贤这样解释川久保玲的“道”：“一种广岛式的时髦，一种后庞克的表达，一种核爆的残留物，一种对日本的侵略，一种对身体形态对性对性别 的探索，总而言之，川久保玲终究是一种必然的激进。”

想要读懂川久保玲的“道”说难不难，说易也不易。需要你融汇古今，通晓东西，不骄不躁，阔之胸襟，穿透外表，直达本心，细细品读，徐徐咀嚼。

就如“茶道”一般，没有本身的涵养，又怎能品到深远的意境？这般说来，好像也不太容易，怪不得Comme des Garcons还特地出了Comme des Garcons Shirts以及Play系列，算是“真经”藏匿于秘，只供识者观；“凡文”普及于世，给世人聊以慰藉一番罢了。