The NEWS
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2008-12-06
窥看Street Culture [第一回] - [讲一讲]
Street Fashion是个很有意思的东西，在很多方面它与正统的时尚界是相通甚至是相同的。但又有不少地方却是会完全相反，甚至是前半段雷同，后半段立马转折。究其原因，思索了许久，还是因为玩的人不同。
最近这2、3个月内，在我们大洋彼岸的伦敦古城内正如火如荼地探讨着时尚与运动，这2个带着千丝万缕，却并不带着丁点亲戚关系的话题如今却被捆绑在了一块，一并置入了古罗马竞技场内展开了角斗。这是V&A博物馆目前正再举行中的《Fashion Vs. Sport》展览。
首先，对于Fashion Vs. Sport这一题目的选择，V&A做出了解释：时髦的运动服饰已成了每一个现代人衣柜中必不可少的。早上起来，我们站在那堆球鞋和轻便外套前可以马上作出选择。如果站在西装前，那恐怕要扭捏个半天也拿不定主意。这些拥有愈加先进和成熟的科技纺织工艺的运动衫由于众多优势，已渐渐威胁到了高级成衣们的尊贵地位。时尚对垒运动，这场战役已经于沉默中拉开了序幕。
其实拆开来看，这2个话题中的任何一个单独搁置一边就能拓展成无限大。单占一个Fashion的时装是属于T台的，是属于闪光灯下的，是百姓不得沾其履的仙服天裳，俗世之人穿上它只会坏其美妙；而Sport的服装则是属于运动场，是属于需要汗水来润泽的，寻常人穿着它颇有些不合时宜，它针对性太强，你只可择时来与它亲切一番。但当它们一组在一起，形成了敌对阵势，我们就缩小了搜索范围，撇开两极之上的纯时装和纯运动文化，矛头直指了Street Culture（不想用中文的“街头文化”四字表述，总是感觉中文的“街头”带着一股道不出的别扭味，有些不上台面）。
说起来，如今我们的Street Culture也是个速成的玩意，是伴随着我们近几十年来的科技、文化经济领域的飞速发展而产成的。严重点说来，甚至可称之为美国梦文化的一种衍生物。虽说严格算起来至多也就20多年，撑死30年的历史，但它也不能说没有沉淀的底蕴，好歹黑人们在美国街头拼死拼活打闹了几十年也算积下了一段血汗史。当然，这份底蕴90%以上都是建构于Nike和Adidas两大品牌之上的。
Street Culture扎根于美国，发展于美国，却在全球范围内开枝散叶。如今就地域而言的话主要分为两大派系，其一，当仁不让的美国，全球最大的潮流重产国。主要聚集于洛杉矶、三藩市周围，盛产了一批诸如HUF、The Hundres、Crooks&Castles、以及纽约地区的10 Deep、Reason、The Brooklyn Circus等都是堪称为当下的驰名商标。而邻国的加拿大也在近两年崛起，多伦多也凭借着Kidrobot、Mishka等品牌顺利晋级为了新一个潮流之都，也算一并统入到美国里了；其二，日本东京都，这无疑是最得其味的地方。迅捷的学习能力，海纳百川的杂食性，最后以他们独特的文化视角重新将之融会贯通，如今演绎出来的效果在我看来反而凌驾于美国之上。如品牌Swagger，Phonemenon，Mackdaddy等等皆有不俗表现，像一枚枚洲际导弹，成功地打入了美国阵营之中。除此之外，来自伦敦，带着鲜明性格的Cassette Playa、偏军事风的Addict；来自澳洲，以牛仔裤出名的Ksubi，现走的是更为高档的路线，目前已入驻北京连卡佛。当然，澳洲更多的是类似于Rittenhouse或PAM那样介乎于时尚与街头之间的，慵懒的、随意的风格。另外，就连一直被视为不那么时髦的新加坡也诞生了闻名遐迩之作，球鞋图绘组合(Sneaker Customer）STBG。
若要说到大体上的风格趋势的话，当下虽表面看似是百家争鸣、群花齐放的态势，但深究之下，其实多数雷同。不外乎就是今日你搞出个骷髅帽衫，明天我出个蝙蝠侠。顺藤摸瓜式的创意思维，实在有些令人汗颜。这也是Street Fashion界的一大不治之症。
此问题就且留待下回再谈。
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2008-12-02
激荡——日本快速时尚产业大爆炸 - [讲一讲]
随着全球金融危机态势的持续蔓延，奢侈品产业的冬眠季已不请自来，而与之相对应的则是它对岸的邻居——快速时尚产业的满江红。尽管日本当地一些大牌纷纷放下矜持的身段，将店里的价码牌悄悄更换，但怎么也及不上那些廉价的，却又充满新鲜时尚气息的快速时尚品牌，日本H&M开业日的繁盛景象便是最好的例子。时尚消费者们已毅然决然地一头深深扎入那些更便宜的品牌怀抱，并且一去不复返。
“当我还是个高中生的时候，我全身上下都是Vivienne Westwood。”一位刚刚荣升母亲的年轻女士Yoshiko Kris-Webb接受采访时说道。诚然，在泡沫经济时期时候的日本年轻人大可浑身上下尽着顶级设计师的衣衫，在那时候，挥霍无度并不是一个纯粹的贬义词，因为浪费得起，不必去担忧什么。但如今的日本年轻人恐怕没那么幸运了，他们必须面对的是经济的冷峻态势以及养成每日记账、货比三家的好习惯。
日本民族始终坚信的“更贵的，即是更好”理念目前也不得不受到动摇，不论是主观意识的改变还是客观压力的促使。那些领导潮流的日本年轻人们终究不得不面对将被经济所束缚的现实，而将大牌衣着和便宜货混搭的趋势也愈加受到推广，很多H&M的消费者们都表示十分热爱那些便宜的小装饰品，因为它们式样看起来不错，当然最主要的原因即是——够便宜。如果你有逛过上海H&M淮海路店，你便会发现簇拥在首饰柜台区的人潮始终是这栋楼里最为拥挤不堪的。有次，笔者我跟一位朋友闲逛H&M，走到男装部时，一位貌似50多岁的中年男士手持一件标价29.9元的白色T-Shirt，眯着眼睛盯着标签上的英文字母向我们问道：“请问一下，能不能告诉我这件衣服的产地是哪里。”“印度尼西亚。”我朋友回答道。随后，待那位中年男士离开后我朋友低首向我说了句，花29元就能买一件T-Shirt。拜托，那你还要考虑什么呢？
在这一快速产业飞速发展的时期，日本当地的各些品牌早已按耐不住。日本人手一件的国民级品牌Uniqlo开张明义，拉开了横幅大声喧嚷出他们的广告词“便宜的你可以随时扔了它！”而当Zara还在开出第36家分店时，GAP，来自大洋彼岸的品牌坚实贯彻了他们的商业策略，低调地拿出数据说话——GAP在全球范围内的第112家分店成功开业。Topshop/Topman于2006开设在原宿——你能看到日本最光怪陆离的穿着打扮的地方。而近日它们也成功地完成了它们商业版图的扩张，与H&M做起了邻居。另还有不得不提的，位于涉谷的日本青年时尚精神象征级的建筑物109大厦。虽然它具有无可比拟的号召力和不可取代性，但它的客户群大多限制于了涉谷区域内的一种浮华、太过戏剧化的少女风格，从这一点上我们也可窥看到日本极细分化的市场定位。在今年的Tokyo Girls Collections——一场日本涉谷系时尚消费者们（尤其女性）的狂欢盛会，世人从中深刻了解了当下日本年轻女子的选择趋向。
而H&M,如今快速时尚产业龙头地位级的品牌，现在却在日本搞着窝里反。“我们最大的敌人是自己。”H&M的商业总监Jorgen Andersson说道，由于他们开设在涉谷和新宿的店铺太过邻近，造成了人流分散以及资源浪费等等弊端。但即使如此，Andersson还是保持乐观态度，“日本的消费者很嗜爱时尚，不过大部分还没有养成很好的消费习惯，这需要更多的时间来培养。不过我想，目前时尚产业的疲软态势不会持久，这只不过是短暂的中途休息罢了。”
相比起来，顶尖设计师Stella McCartney、Raf Simons和Neil Barrett的专卖店近期在日本各地拔地而起则显得有几分不合时宜，虽然现在谈论他们的未来有些为时过早，但已有不少人对此表示了担忧。“我很想知道是否真的会有足够的顾客出现在店里吗？”一个媒体从业者出席Stella McCartney的新闻发布会时谨慎地抛出了自己的疑问。
未来究竟如何，尚且难以断言。经济危机造成的影响投射到时尚产业上的只是冰山一角，但这场于日本展开的小小战役却是能够给我们更多的警示。改变自己的消费习惯，不啻为吾等小民赖以安保自身的最好手段。
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2008-11-24
衣——动态的桥梁 [surface] - [搞一稿]
“衣，蔽体者也。”——《说文》
我们的老祖宗对衣裳的观念十分实在，仅蔽体足矣。然则，这寸尺布缕却并不安分，它注定不会原地踏步，反是随着时代的发展以无匹迅猛的脚步大步伐迈进。衣的动态可追溯到1903年的纽约，那时著名商店Ehrlich Brothers生意不佳，伤透脑筋的美国人想方设法为了把更多的衣服卖出去，就搞出了请人以自然行走的状态来展示时装。这一无心之举仿佛就是一剂强心针，激活了“衣”的无限生命力，自此之后时装渐渐融汇了更多的多元文化，无数天赋纵横的设计师们肆意发挥。时装，仿佛就此开启了它的生命之旅。
于今而言，“衣”并不是踏踏实实安附于你身上的那布缕，它更是灵动鲜活的，仿佛具有自己的生命。而我们，何不沉下心境，心贴心地去感受你身上的那件“衣”呢？
运动时装奏响主旋律运动风无疑是目前时装界刮得最劲的风潮了。当然，它其实从未停息过，从古时候雄性荷尔蒙的挥洒之地，男性的垄断项目；到之后Coco Chanel女士为女性们吹响“运动之哨”，全民皆运动的风潮就席卷至今。
运动风潮来势汹汹，一上台就大刀阔斧地对当今时装界进行改造，俗话说“新官上任三把火”，古时新官上任还须三把火，而运动风则只消一把火就足矣，一上来就以迅猛不及掩耳之势，直接将阴柔男们烧了个干干净净。Hedi Slimane执掌时代的纤纤男子如今已是不复往寻，取而代之的则是Dolce & Gabbana、Dsquared2等所推崇的宛如希腊众神般完美的身材，黄金的比例、黝黑的肌肤、似有若无的海腥气，仿佛这些刚从健身房鱼窜而出的精壮男子们直接就是把自己的雄性荷尔蒙洒在了空气中。
而他们所着的服装更是完美的契合了这点。其实从08春夏开始运动的主题就被众多设计师不约而同的相中，Alexander Mcqueen的冲浪小子、Dolce & Gabbana的华丽运动、Dsquared2的摇滚摩托、Etro的花姿绽放，以及Fendi、J.Lindaberg、Missoni、Ferragamo等等都以他们各自不同的精神来鼓吹男性魅力。
此种风气一直沿袭到了09初春的秀场，不过唯一不同的一点便是大量的男性高级成衣设计师纷纷以运动混合时装的定位来作主推。谁说奥运不是时尚的？今年所有设计师们都一窝蜂的把眼球死死盯在了奥运上。连卡佛集团近期就敲锣打鼓地张罗了12位大牌时尚设计师根据不同的奥运项目进行设计。而Dolce & Gabbana则索性一把包揽了中国国奥队于奥运会上的服装设计。我们国内的时装界自也是不甘寂寞，著名设计师祁刚更是被委以重任，担当起了中国奥运代表团出场服的设计工作。
时尚评论家Tim Blanks早先就对这一切有过预言：“在2008奥运年的影响下大家纷纷会都随之而动，许多原先的运动单品将改头换面出现在秀场上。”
首当其冲的品牌便是Calvin Klein，产自“星条旗”国家的男装设计总监Italo Zucchelli向来就是个运动爱好者，他在这场秀中大量结合到了美国当代运动的元素。一开场，就以浮花元素（在上衣上烫印具有凹凸感的图案）以及时装化了的棒球夹克向美式棒球和击剑运动敬了个礼。而以把玩新兴面料出名的Calvin Klein在此环节当然也不会产生纰漏，这次亦不免俗，将之玩出了新花样：把传统运动衫的毛织纤维放到了西裤上，用棉质做出形似于网眼面料的效果，以及高粘合纤维的纸。对，没错，就是纸。Zucchelli不断的拿织物与其他物质相混合做试验，最后在传统休闲西装的廓型之下却是出现了纸张皱褶感的新鲜效果，你可以看到随着模特每一举手投足之间身上所着的这件“纸西装”也在不断地产生着动感，效果之奇妙实令人叹为观止。
Dsquared2则走的是更为下里巴人的运动路线，Dean和Dan把目光放到了著名传奇摄影师Jamel Shabazz的经典作品《Beck in The Days》上，以Hip-Hop文化的历史作为整场秀的根基所在。旋即，目光一闪，掠回秀场之中。老式黑人理发店正热闹闹地上演着一场生活秀，此情此境让人仿佛置身在了纽约的哈林街区之中。如此的贫民区出现在了T台之上这恐怕是以前未曾敢想象的，但是这对意大利时装的领衔人物偏偏却运用了他们巧妙的技巧使之运动化、高级化了。开场，便以一群B-Boys们充满原始激情的舞姿掀起帷幕。接着，身材壮硕的模特们鱼贯而出，踏着他们矫健而坚实的步伐，虎虎生风。而大量的polo shirt，gym shorts，菱形格纹袜，标志性的粗框眼镜，还有具有8-90年代Hip-Hop文化象征性的麻花金链直白地点出了这场秀的主题——不消多说，必然也是“奥运”。
除此之外，还有众多的品牌都以他们各自的方式呼唤着奥林匹克精神，如Neil Barratt对那些霓虹色彩的精确把握，防风跑步衫与西裤、皮鞋的巧妙搭配；Viktor & Rolf将棒球夹克、传统西裤、间隔色皮鞋的融合，皆是以暗示的方式来提醒着大家。点到为止，无疑是时装界的大师们最拿手的功夫了。
不过先生们也别高兴得太早，虽然整个大环境都鼓吹着大家将运动穿上身，但如果你没个好身板还是别急着炫耀自己。因此，一句话总结：“如果想做位称职的先生，那就请先去健身房吧！”
名为“动态”的桥梁
“动”与时装的结合不仅表现在这些以奥运为名的运动装中，时装在商业上的形象以及传统的展示方式都因时代的改变受到了不同程度的新影响。
大家说到对秀场最原始的看法，大约都是这般的：昏暗的灯光下，鳞次栉比的椅子排排放齐，从前到后，具有某种象征意义，坐在后边的总会不经意地对第一排座位多瞄上两眼，而第一排的人们总是勉力保持着自己的优雅仪态，好使自己不漏一个破绽。随后，几束白炽的光束聚集在T台口处；音乐翩翩响起；模特适时地踏着自己的猫步，随着节奏摇曳生姿……
当然，这已是沿袭了几十年的老花头了，看了那么久，就算你不嫌烦，设计师都腻了。因此，总会有人别出心裁，在这小小立方的螺蛳壳里做道场。于是，种种情景被搬入其中，如Alexander Mcqueen，一向“秀不惊人死不休”。曾将观众们一起带入了19世纪剧作家Sydeny Polla的经典作品，巴黎舞台剧《The Short Horses，Don't They？》；老佛爷Karl Lagerfeld也曾将Chanel的秀场搬到停机坪上，还煞有其事地将一架飞机绘上他们著名的双C标志。
不过，说实在，虽然大师们天才纵横，但毕竟换汤不换药，如果还依照这老套路玩下去，那还是以日新月异、瞬息万变著称的时装界吗？因此，Prada适时挺胸而出，率先拔得头筹，树立了“动态”这一概念。Miuccia Prada女士的创造力实在惊人，在延续以Art Nouveau为风格的图案设计中，动画短片《颤栗之花Trembled Blossoms》同时将她所喜爱的两位艺术家Aubrey Beradsley与Hieronymus Bosch的画一网打尽，将艺术与自身的设计同时以动画的形式表现出来。不同于Louis Vuitton与村上隆充满现代波普主义的合作，这是一部向好莱坞黄金时代（1930-1940年代）致敬的古典动画，当然，其中也加入了不少当代动画制作技术，使之画面润色鲜活。片长仅逾四分钟，但却精彩得让人叹为观止。
紧随其后的是Yves Saint Laurent的设计师Stefano Pilati，他在今年伊史的时装周前宣布，YSL将不再以传统走秀的模式参加本次男装展示。理由很简单——传统的走秀方式实在无法与自己的顾客进行良好地互动交流。最终，这位才华横溢的设计师选择了“概念视频+成衣目录”的方式展示自己的设计。这段全长9分钟的概念短片由英国演员Simon Woods主演，Sarah Chatfield和Chris Sweeney作为导演，以简洁轻松的方式传递给那些意识年轻，了解以新的科技手段传达信息方式的人。在发布会结束后，YSL更是给每位与会者都派发一个iTouch以保存这段动感的记忆。时隔一季，在刚刚落慕的巴黎男装周中，YSL继续沿用了短片的形式展示新衣，演员Jack Huston接替Simon Woods,成为YSL男装的新面孔。片中饱含寓意地传达了设计师对两性观念的探讨。
其实从深层次而言，我们即可将“动”理解为一座沟通的桥梁，一条传输的纽带，架构于设计师与穿着者之间的。这不同于普通的高级成衣系列的光是注重实用性，也不是高级定制穷凶极恶般得奢华。它是再深入一些，将人们的目光聚焦到某一理念、某一想法或者对未来的一种创想中的。通俗地说，就好比是拿着“时装”这根杆子掀开了那层欲盖弥彰的红头帘，欣赏到的是设计师脑袋中所装载的无尽“春色”。
如果说前两者是在传统的商业形象上的动态大做文章，那么近来Hermes的H BOX短片展，则可以说是时装在文化上寻求新形态的表达方式。Hermes与“动”的结缘早在去年就已显端倪，2007年Hermes的年题是“舞蹈”，艺术总监Pierre-Alexis Dumas邀请了全球诸多艺术家参与其中，在他看来“我们既不是舞者，也不是编舞者。然而，本能地，我们知道舞蹈向我们传递着某些和Hermes精神颇为相似的东西，动作的舒展与弯曲，令人感觉生命的翕张，肢体仿佛徜徉在空中，沉醉于腾空而起的跳跃，那份无它便无任何创造的孤注一掷的欣喜更是跃然于其中。” 如此深刻的理解动与艺术与时装的关联早已使Hermes抛开世人对其一贯的浮华奢侈的表面印象，这正是Hermes回归艺术创作，从文化高度寻找人与时装之间本质关联的一种实践。而今年Hermes的艺术短片展更是请来8位视频艺术家以其开头字母H为灵感，将传统的欧洲文字游戏以动态表现，看似局限性的命题，实质上却有着无限广阔的空间。
另一位孜孜不倦追求着“动”这一概念的代表性时装设计师便是Hussein Chalayan。他甚至已不能完全用时装设计师来称呼了，用艺术家或许更为合适，他被业界评价为英国时装奇才，Avant Garde（前卫艺术）的接班人。时代杂志（Time）时装编辑Lauren Goldstein曾说道“他开拓别人不会去涉及的领域，相对于时尚，他选择务实，相对于奢华，他选择设计。”
从初出道始，Hussein Chalayan便开始追求服装的无限表达方式，当别人在玩弄形而上概念的把戏时，他已探索未来的意象。最具说服力的便是他2007年秋冬季的巴黎时装周上的表现。从一开场时由LED技术制作而成的充满梦幻意味的连衣裙，到之后当他的模特在T台中央缓缓静止，暗藏在衣衫里的自动机械装置，徐徐地为模特戴上制作精巧的面罩，犹如一朵鲜花的绽放，花开花谢，生命周始，这一切都在无形中晦涩地表达出了Hussein对生命的思考。
虽然从根本上来说，“衣”是一纸画布，是媒介。它承载了设计者的想法创意，穿着者的审美品味以及一种身份象征。但Hussein的时装却不仅限于此，他的时装是拥有生命的，不仅有着自身的历史感，甚至获得了自我意识，它是独立于模特之外的。
时装，扮演的就是一种人与人之间的桥梁的角色，它无声无息，却又以视觉、触觉等多元化的方式肩负着沟通的使命。无疑，Hussein Chalayan就是以时装来与人沟通的一个人。 -
2008-11-12
时尚变革——影像大作战 [Surface] - [搞一稿]
时装产业向来与社会发展紧密相连，无论是季节更迭、心理动态，乃至于时局风云，科技发展等等相关因素都是与之脱不了干系。正如越来越多的报刊杂志的纸媒产业逐渐走向了网络化的进程一样，时尚产业亦是受此牵动，在多重“诱因”的刺激之下，终于，在今年一股新潮流以风起云涌之势，向我们扑面袭来……
纽约曼哈顿的中央火车站。一帘黑幕徐徐掀起，舞台上凭空出现了一套女生的粉色卧室。音乐戛然而起，身着帽衫的女模特背着身子扭动身躯。再一眨眼，却将帽子一摘，利落地一个转身，全场不禁“呲”的一声——倒吸一口冷气。原来这模特竟是无脸的隐形人！其实，这一幕是在美国零售业巨头塔基特（Target）举办的一场时装发布会上。全场没有一个真人模特，无论是惟妙惟肖的布景，还是活灵活现的模特，一切都是由三维全息影像技术创造。这场于2007年11月发布的经典之作不仅在当时的业界引起了轩然大波，即使是今日看来，同样魅力不减。当然，它的成就不局限于艺术上，更多的，则当是归功于它起到引领创新的作用。
从T台上摸索时装界的变化的蛛丝马迹最是恰当不过的了。遍观09年春夏季系列的时装发布会，不仅是可以看到愈加呈现多元化的时装趋势。除此之外，更是不可不提一个最大热点：越来越多的设计师将他们的创意用影像的方式进行表达。如Viktor & Rolf，本季破天荒地将他们的时装发布会网上直播，切切实实地让全球范围内的饕餮拥趸们跟上了潮流，同时也使他们的官方网站www.viktor-rolf.com游览量创了一个新高。
过去不久的伦敦时装周期间，时装品牌Modernist与SHOWstudio的“Future Tense计划”强强携手，炮制了一部小成本短片，名为“冲突（Interference）”。由Lorna Lavelle所执导，仅3分钟的黑白卷轴戏充满了一种绚幻朦胧、痴人呓语的奇妙幻境。它讲述的是一个过着形同于著名的“赤字夫人”玛丽·安托瓦内特的虚华生活的女子，表面上看起来沉溺于每个女生都会羡慕的，由各种时髦衣裳、珍奇珠宝所构成的奢靡生活。其实，整片弥漫的是一股哥特式迷雾，以些微的悲哀、仄悚、不安的负面情绪轻轻地撩拨着观众们的心弦。
在SHOWstudio近期最引人注目的Future Tense计划中，这部短片只能算是牛刀小试。该计划联合的艺术家名单是长长一串，随手抹黑一指，说不定就会发现点到是Gareth Pugh，Pierre Hardy，Todd Lynn，或是Raphi Kammer等新锐艺术家。此项计划的合作人，时装宝典《100 New Fashion Designer Book》的作者Hywel Davies说：“正如我今年刚编撰的那本书一样。我和SHOWstudio的Nick Knight他们达成了一个共识，那就是让更多的时装界新人们崭露头角。我们会与那些时尚新星以更广阔、更丰富的方式来制作这部33分钟左右的电影，并且确使他们都拥有强烈的个人特色。”
同Future Tense计划的初衷一样。来自伦敦，同时身兼艺术家、媒体人和设计师David David也热衷于用影像手段来表达自己的创意。与Future Tense用各种新兴手法来探索未来不同，其个人同名品牌09春季系列的短片反是回过头，用80年代的舞曲MV以及带有强烈欧普艺术特征的图形和字体营造出一个“乱花渐欲迷人眼”的世界。此鲜明特点倒是令人不由忆起美国街头文化的灵魂人物Spike Lee、以及同为伦敦的时装品牌Cassette Playa。他们所摄制的短片颇有着异曲同工之妙，都是以极为大胆的高明度色彩不断冲击眼球。这倒是在时装界中别具一格，鲜尔为之，固是有番看头。
如果说SHOWstudio的Future Tense充其量只是一部实验剧作的话，那么，由Thom Browne与摄影师Anthony Goicolea合作拍摄的短片《The Septemberists》可算作成功的商业广告。这个全长30分钟的影片讲述了一群年轻男子分工有序地采摘棉花，修剪羊毛，量寸裁布，甚至还下水抓乌贼，用其黝黑的墨汁浸染布料等一系列制作精致时装的流程。短片结尾处青年的洗礼与葬礼则无疑是全片的重点，借由生与死的老话题，带出了时装、环境、生命乃至于大自然的轮回等一系列发人深思的问题。全片画面唯美精致，瑰丽迷幻，恍惚间仿佛走进了油画中的世外仙境。而丝丝入弦的背景钢琴曲更是紧紧扣住了整部影片的节奏，为之烘托出了一派奇美之色。
素以创新为己任的Prada当然也不会缺席。近期，它便委派了来自西班牙、韩国、印度、意大利、巴西、美国、古巴、法国、阿根廷共9个国家的艺术家们，以其新品香水Infusion d'Homme为题，“九”仙过海，各显神通，每人拍摄一部短片。最后，再由电影界大拿、两届奥斯卡奖得主Pietro Scalia来将这9种滋味各异的原材料溶进一个炉子，熬成一锅独属于Prada风格的“九宝饭”。这9部短片各得其味，每个人总能找到一部对自己胃口：冷色的，有西班牙导演Beng执导的《Spring Rain》。于悄无声息间，一种冰冷刺骨的“欲”蔓延至心头；炙热的，有巴西导演Guga的《Evolution》。将如焰般的激情，在最后霎那间点燃，却又转瞬即逝。
而中国的新生代们当然也不甘落寞。《天堂口》的导演陈奕利便被Diesel公司相中，为Diesel三十周年庆拍摄纪念短片《xXx：A Forbidden Love Story》。邀来年轻一代演员中最为顶尖的刘烨、高圆圆。单凭那源自内心的一份感悟和冲动，根本无须过多演技修饰，便已与剧情脉络相合，浑然天成、毫不匠气。若多年后再回首，相信此强阵容大制作的影片必将名留中国时尚史。
在此大流之下，有“时尚界女巫”之称的Diane Perget女士也按耐不住，振臂一挥，名为“A Shaded View on Fashion Film”的史上的第一个时尚电影节在她的鼓动下诞生。这个历史性一刻定格于2008年的9月26-28日，为期三天，在巴黎的国立网球场现代美术馆（Jeu de Paume）举行。评委阵容强大，集合了时装界、电影界的重量级人物，包括了Danièle Hibon、Oliver Wicker以及法国艺术全才Christian Rizzo。而参展影片也有质量保证，选片之初，便是由Diane亲自筛选。据悉，就连Jeremy Scott也亲自拍摄了一部数字短片，名为《Blair Witch Project-meets-Vogue》。不知，是否是拿Diane Perget女士作原型？
从过去的画作加插图，到如今的摄影加影片，时尚业的呈像方式经过了一段漫长而又曲折的历史。如今，我们所身处的并不是历史长河的终结，才仅是光辉明媚的开始。T台不会成为历史，插画也不会被人遗忘。这一切更丰富了选择余地，以愈加广泛的创新手段来丰富我们的视线，扩展我们的视野。
David David 09 S/S Collection
Jeon Seung Hwan by Showstudio
Future Tense(Don't Blink) Francesco Crrozzini with Linda Evangelista
Future Tense (CHIMAERA) by Todd Lynn and John Bland
Interference - Modernist X SHOWstudio
Modernist spring '09
Future Tense (CHIMAERA) by Todd Lynn and John Bland
The Septemberists by Thom Browne
Prada Infusion d'Homme Perfume
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2008-11-12
Colorful Language - [讲一讲]
时装趋势总是在变迁。多年前，老黑们的身上还只是单一的黑白两色，不是说他们是黑白无常，而是象征着他们的帮派文化，代表了他们的反叛主流社会、意欲靠自己双手的原始精神。而如今，连他们的总统一抹脸也变成黑的了，那些当初的流氓地痞们却又褪下了身上的黑白恤衫。转而，用这令人弹眼落睛的缤纷色彩来表达了他们的心绪。总说，衣衫跟着心情走，这些老黑们也免不了俗。
球鞋、服装，对他们而言，被定义为了感情的宣泄口。“一代新人换旧人”，投射到穿着上则是“一代新衫换旧衫”。同样，在品牌的选择上也是如此。过去老黑们普遍执迷于Gucci、Louis Vuitton，最好还是满身的大牌Logo，这看起来倒是和广州产假冒伪劣的最次货设计颇为相仿；坦率而言，这是确确实实的暴发户心态，完完全全的小民审美，被白人嗤之以鼻，那也是他们咎由自取、自取灭亡。
如今的情况终有大大的改观，不仅Swagger、Rockers NYC、MHI等新兴街牌被他们慧眼相中，连Prada，Bottega Veneta，J.Chew，Theory，Brooks Brothers等深具内涵的时尚大牌也被他们加诸于身。而最有趣的地方便是他们独树一帜的审美观，高饱和度的糖果色泽是最为中意的，并且能将各系颜色有条不紊的搭配，看起来浑然一体，比之Galliano或许也不遑多让。歌手Pharrell曾与Twista合作过一首歌曲，名为"Give it up"。在MV中就以琳琅满目的各色糖果、冰激凌、美女等来充分凸显出他们独特的口味，令人看得不由双目放光，五指大动，津液肆流，这才是真正意义上的“视觉盛宴”。
国内也有一些热衷此中文化的，可是毕竟有所差距，出来的效果，终究相距甚远……套用Krs-One的一句话——“You Must Learn！”
